После того, как вы убедитесь, что собака не требует электроудара, а сама после команды «рядом», занимает правильное положение (обычно это происходит после 2-3 воздействий), ослабьте поводок и повторите все, исключив одергивание поводка, т.е. за командой сразу идет удар током. Таким образом, вы начнете формировать у собаки логическую цепочку для работы на расстоянии. Затем переходите к отработке других важнейших команд в следующем порядке: «нельзя», «лежать», «ко мне», команда изменения направления движения.
Команда «нельзя» - наиболее простая для понимания и воздействия. Делает собака что-то нежелательное, вы даете команду и электрический разряд.
«Лежать» - главная останавливающая команда. Как известно, она должна исполнятся неукоснительно. Именно этой командой останавливается собака, пытающаяся погнаться за дичью и именно в лежачем положении наш помощник максимально защищен от выстрела. Работать над этой командой я советую на минимальной мощности удара. Иногда бывает, что собака ложится очень медленно, но явно припадает к земле. В этом случае необходимо строго повторить приказ, но не применять электроудар.
Дело в том, что собака, начавшая опускаться, думает, что боль идет от земли и даже оглядывается - обо что она укололась. Соответственно ложиться в этом месте ей уже страшно.
Есть некоторые конструкции электроошейников, которые можно закреплять не обязательно на горло, а, например, на холку. Тогда удар будет идти сверху и психологически упражнение значительно упростится.
Можно подавать разряд, не опасаясь, что собака отпрыгнет от земли. Но еще раз повторюсь, что эту команду, при любой конструкции ошейника и любом типе собаки необходимо проводить при минимальном воздействии. Как правило, достаточно один-два раза положить собаку с применением тока и она будет идеально исполнять приказ. Уже на второй команде внимательно следите за собакой и нажимайте на кнопку только в случае ЯВНОГО неисполнения звукового (или жестового) сигнала.
Отработка команды «ко мне» похожа на отработку команды «рядом». Ваши действия абсолютно идентичны в том и другом случае. Пожалуй, отличаться должна только ваша реакция на исполнение приказа. Когда вы ставите собаку рядом, то поощряете ее спокойным, почти равнодушным тоном. Как само-сабой разумеющееся действие. А когда собака прибегает на ваш зов, то надо встретить ее очень радостно, даже бурно, особенно когда собака молода. Встреча с вами всегда должна быть для собаки счастьем.
Даже на охоте, где очень хочется побегать за всем, что движется. Сила разряда при первом неисполнении команды «ко мне» должна быть минимальна. Увеличивать ее можно только в крайнем случае, когда собака явно начинает злоупотреблять вашим терпением. Что, кстати, бывает крайне редко.
Команда изменения направления движения. Разные охотники используют разные сигналы, для разворота собаки в поиске.
Кто-то окликает ее по имени и показывает направление рукой, кто-то подает сигнал свистком или приказы комбинируются в разных вариантах. Не важно, как это будете делать вы. Важно, когда оказать на собаку физическое воздействие.
Здесь стоит вспомнить, что электроошейник у нас по сути - поводок (чок-корда). Значит, когда, опираясь на классические каноны натаски, необходимо дернуть за него - нам пора нажимать на кнопку.
Никогда не начинайте работу над новой командой, не убедившись, что собака правильно поняла и усвоила предыдущую.
Каждое новое упражнение первоначально делайте на коротком поводке. Затем, закрепляйте урок на свободном и только убедившись, что, даже находясь на длинном поводке, собака моментально исполняет приказы, не дожидаясь воздействия током, отпускайте ее.
В это время ваше внимание к ученику должно быть предельным. Продолжайте повторять все освоенные команды в разном порядке и на разном удалении, но никогда не допускайте уход от вас собаки на расстояние, не устраивающее вас на будущей охоте.
Т.е. как только пес, даже в игре, убегает дальше 100-150 метров, немедленно подавайте команду «ко мне» с самым легким (или коротким, в зависимости от устройства вашего электроошейника) разрядом и радостно встречайте ученика при возвращении.
Таким образом, у собаки очень быстро сформируется стереотип поведения, при котором хозяин всегда должен находится в пределах ее видимости. Это упражнение является залогом будущей успешной постановки партнерских взаимоотношений собаки с человеком на охоте и управляемого «челночного» поиска.
В случае, если пес гонит кого-нибудь (бродячую собаку или кошку) или просто увлекся бегом, превышая установленный вами лимит расстояния, необходимо пресечь это действие останавливающей командой «лежать» и дать более сильный разряд на ошейник.
Затем очень желательно не подзывать собаку к себе другой командой, а подойти к ней и похвалить за хорошую выдержку.
Если вы до начала полевого сезона проведете такую подготовительную дрессировку, то буквально в первый же выезд получите удовольствие от корректного поведения вашего питомца в угодьях.
Второй этап - собственно натаска. Вам уже не понадобится корда и строгий ошейник.
Во-первых, собака всегда будет держать вас в поле зрения.
Во-вторых, все новые команды будут исполняться ей намного быстрее. Дело в том, что при жестком воздействии, каковым является электорошок у собаки не остается вариантов для маневра. Это корда может приносить более или менее неприятные ощущения, а с электричеством всегда все одинаково больно. Главное все время следить - понимает ли ученик, чего вы от него добиваетесь.
Челнок вы ставите классическим способом - т.е. заходите против ветра, укладываете собаку, отходите от нее на 25-20 метров, даете команду «ищи», указываете ей направление жестом и бежите в том же направлении. Когда собака обгонит вас и удалится метров на 30 дайте ей сигнал поворота - команду «ко мне» (я использую в этом качестве команды «вправо», влево») с коротким электроразрядом и поверните сами в нужную сторону. Таким образом, электроошейник полностью заменит собой привычную корду.
Именно как длинный поводок его и нужно воспринимать. И все последующие элементы работы собаки в поле отрабатываются по этому принципу. Внимательно следите, что бы расстояние между вами и собакой не превышало удобные для вас величины. Обычно легавая не должна удаляться далее 150 метров (да и это крайнее значение - ведь не очень то удобно бегать стометровки к каждой стойке...).
На первой стойке, во избежание гоньбы, я все же, пристегиваю корду. Если вдруг безусловные инстинкты пересилят условные и пес попытается погнаться за дичью, очень желательно поводком (кордой) не допустить этого и совместить механический рывок с электрическим разрядом. Причем последний должен быть более чувствительным, чем при отработке любых других действий. Собака должна сразу понять, что гоньба - самый страшный грех.
Выше уже упоминалось, что часто использование электроошейника приводит к формированию у собаки страха сдвинуться со стойки. То есть формируется тугая подводка. У меня сложилось впечатление, что избежать этого недостатка помогает использование электроошейника уже на этапе дрессировки. Как правило, первое впечатление всегда самое сильное и запоминающееся. Если собака впервые сталкивается с новой болью сразу после стойки и команды «вперед», то, естественно, возникает логическая связь: стойка - «вперед» - движение - боль. Отсюда нежелание приказ исполнять и со стойки сходить.
Когда первую стойку по дичи делает собака, ранее отдрессированная с электроошейником она, чаще всего, вообще не допускает погонки - укладывается немедленно после вашей останавливающей команды.
Если все же пес бежит, то удар он привычно воспримет как наказание за неисполнение вторично произнесенной останавливающей команды, а никак не команды «вперд». Со своим кобелем мне приходилось даже провоцировать гоньбу, чтоб именно на самом нежелательном действии закрепить полученные знания. В электроошейнике этот, обычно своевольный субъект, становился собакой идеального поведения и послушания, всеми силами стремясь не допустить разряда. Повторять команды приходилось крайне редко.
Хочу отметить, что с электроошейником обучение идет гораздо быстрее, чем с традиционными кордой и строгим ошейником.
Для некоторых собак достаточно буквально 2-3 разрядов тока на отработке первой же команды, чтобы, чувствуя тяжесть ошейника, все последующие приказы выполнять с первого раза, не дожидаясь электроудара.
Самое интересное, что это желание развивает интуитивные и логические способности - собака старается понять, а вскоре и предугадать действия хозяина.
В результате между ними значительно быстрее устанавливается взаимопонимание и совместные действия человека и собаки обретают ту особенную красоту и гармонию, которые являются смыслом правильной охоты.
На самом деле, в понимании собакой того, что "длинные руки" работают лишь с коробочкой на шее, кроется и проблема. Результатом дрессировки является прекращение нежелательных действий до удара током, но если «опытный» пес чувствует, что ошейника на нем нет, то команды он может и проигнорировать.
На самом деле, та же проблема существует и когда мы отпускаем собаку с корды. Помятуя об идентичности принципа действия длинного поводка и электроошейника нужно использовать те же методы, что и в классической натаске. Молодую собаку кордой контролируют не один сезон (периодически, конечно). Задурила - на веревку! Так и здесь: «повторение - мать учения». Снова одеваем электроошейник. В такой экипировке можно даже охотиться.
Главное преимущество перед кордой в том, что ошейник не мешает вам, а пульт можно закрепить за пояс. Пусть собака работает в этом устройстве долго и думать забудет, что может быть по-другому.
Когда пес повзрослеет, наберется опыта, глубоко поймет партнерство ваших взаимоотношений и начнет на охоте ДУМАТЬ, а вы по настоящему станете центром его мироздания, тогда и отпадет потребность в дистанционном воздействии.
Интересно, что электроошейник облегчает не только физическую сторону и скорость натаски, но в значительной степени уравнивает и психологический подход к собакам с разными темпераментами. Конечно, более пугливым собакам необходимо после разряда и выполнения команды больше нежности и похвал от натасчика, чем собакам независимым и своенравным. Но первым, обычно, требуется гораздо меньше времени для закрепления команд, для установления тесной связи с хозяином и такие собаки значительно реже испытывают «рецидивы» неуправляемости.
Главное, что всегда нужно помнить - это то, что натаска, творческий процесс. И когда при воспитании конкретной собаки, в том числе и с помощью дистанционных инструментов, будут возникать проблемы, при их решении стоит отталкиваться от постулата, что электроошейник, по сути своей - это длиннейший поводок. И необходимо варьировать методику обучения с учетом глубины понимания собакой ваших требований к ней.
Екатерина ФИЛАТОВА (Новосибирск)
Источник: wht.ru